Comment photographier un ciel de nuit

Manuel Dietrich est un photographe de paysages et cinéaste qui s'intéresse particulièrement à l'astrophotographie, une passion qui, selon lui, découle naturellement de sa photographie de paysage. « Lorsque vous passez déjà votre temps à chasser les levers et couchers de soleil dans des endroits reculés, il suffit de peu pour rester dehors plus longtemps et photographier le ciel nocturne. » Il propose ici quelques conseils et astuces à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'astrophotographie.

Même si vous avez l'habitude de photographier des paysages, Manuel insiste sur le fait que l'astrophotographie demande beaucoup plus de temps pour la planification et la réalisation. « Le secret, c'est un ciel dégagé, une obscurité suffisante, pas de clair de lune et un premier plan adapté. Il faut parfois aussi beaucoup plus de patience. Mais pour moi, cela rend l'expérience d'autant plus gratifiante lorsque l'on parvient à capturer le phénomène ou la composition que l'on avait en tête. »

Les meilleurs endroits pour l'astrophotographie sont les montagnes ou les côtes isolées, tout comme les réserves à ciel sombre qui conviennent parfaitement. « Éloignez-vous autant que possible des villes et de toute autre source de pollution lumineuse », conseille Manuel. « Les meilleurs moments sont pendant la nouvelle lune ou lorsque la lune se lève tôt dans la soirée. L'obscurité s'installe lorsque le soleil est à environ 18 degrés sous l'horizon.

La saison de la Voie lactée dans l'hémisphère nord s'étend d'avril à août », précise Manuel. « C'est à ce moment-là que vous pourrez immortaliser le centre galactique au-dessus de l'horizon. »

Manuel utilise principalement un Canon EOS R3, avec un EOS R5 (désormais remplacé par l'EOS R5 Mark II) comme appareil photo de secours. Vous n'avez pas besoin d'un appareil photo professionnel, mais pour obtenir les meilleurs résultats, il précise que : « Les appareils photo plein format offrent de meilleures performances en basse lumière que les appareils photo à capteur de recadrage dans la mesure où leur capteur plus grand réduit le bruit et améliore les détails. » Un EOS R8 ou un EOS R6 Mark II constitue une excellente option. Quel que soit l'appareil photo que vous choisissez, photographiez toujours au format RAW pour une plage dynamique et des détails d'image optimaux.

Un trépied robuste est indispensable pour stabiliser l'appareil photo pendant les longues expositions essentielles à l'astrophotographie. Manuel a toujours utilisé un déclenchement de l'obturateur à distance, mais affirme que le contrôle sans fil avec l'application Canon Camera Connect est désormais si efficace qu'il a décidé de changer ses habitudes pour celui-ci, ou pour le retardateur intégré à son appareil photo, afin d'éviter tout risque de secousse et de flou de l'image.

« Mon objectif préféré (pour la photographie de paysage et l'astrophotographie) est le RF 15-35mm F2.8L IS USM, car il est extrêmement polyvalent, d'une netteté exceptionnelle et dispose d'une ouverture constante de f/2.8. Je préfère les objectifs grand angle pour capturer autant de ciel nocturne que possible. Si vous souhaitez investir dans un objectif spécialement conçu pour l'astrophotographie et passer au niveau supérieur, je vous recommande également le RF 20mm F1.4L VCM, un objectif à focale fixe ultrarapide. »

Si vous souhaitez remplacer l'objectif fourni avec votre appareil photo, l'objectif Canon RF 16-28mm F2.8 IS STM est une option abordable, idéale pour vous lancer dans l'astrophotographie. Son ouverture maximale constante de f/2.8 sur toute la plage focale le rend excellent pour les prises de vue en basse lumière, et son champ visuel ultra-large se prête également parfaitement à l'architecture, aux paysages panoramiques et aux vlogs à main levée. Pour une option ultra grand angle encore plus économique, optez pour le RF 15-30mm F4.5-6,3 IS STM. Bien qu'il n'offre pas la même résistance aux intempéries ni la même ouverture maximale, il est encore plus large, plus petit et plus léger de plus de 50 g, ce qui en fait un bon choix si vous recherchez un objectif vraiment compact à emporter dans des endroits reculés.

« Pour tout sauf la Lune, j'utilise la plus grande ouverture possible (le plus petit nombre f). Cela permet à davantage de lumière d'atteindre le capteur de l'appareil photo, ce qui vous donnera des images beaucoup plus nettes et réduira la durée d'exposition nécessaire. »

Manuel recommande de toujours désactiver la stabilisation d'image, qui est contre-productive pour les expositions longues, et de passer en mode de mise au point manuelle. « Je fais toujours la mise au point manuellement sur l'infini, puis je vérifie la netteté en zoomant sur l'étoile la plus lumineuse sur l'écran LCD de l'appareil photo. »

Pour capturer les étoiles à faible lumière, vous aurez besoin d'expositions longues, mais pas trop non plus pour éviter de capturer des traînées d'étoiles. Manuel recommande également d'utiliser la « Règle des 500 » : il suffit de diviser 500 par la distance focale de votre objectif. Vous obtiendrez ainsi la vitesse d'obturation maximale sans capturer de traînées d'étoiles. Si vous utilisez un objectif 20mm, par exemple, maintenez la vitesse d'obturation à 25 secondes (500/20) ou moins. Avec un objectif 15 mm, vous pouvez aller jusqu'à environ 30 secondes (500/15).

L'utilisation de réglages ISO élevés était autrefois risquée à cause de l'augmentation du bruit de l'image, mais Manuel souligne que les appareils photo modernes offrent de bien meilleures performances ISO élevées, et que le post-traitement, depuis l'appareil photo ou un logiciel, fournit également de meilleures fonctionnalités de réduction du bruit. « Plus besoin de craindre les sensibilités ISO élevées. Aujourd'hui, j'ai tendance à augmenter ma sensibilité ISO à 3200 voire même 6400 pour capturer les lumières les plus faibles du ciel nocturne. »

• Voie lactée et pluie de météorites : ouverture maximale (nombre f le plus faible), vitesse d'obturation de 15 à 30 secondes (selon l'objectif), ISO 3200-6400.

• Lune (avec trépied) : f/8 à f/11, vitesse d'obturation de 1/125 à 1/250 s, ISO 100-400.

• Lune (à main levée) : ouverture maximale, vitesse d'obturation de 1/250 à 1/500 s, ISO 100-400.

• Aurores boréales : ouverture maximale, vitesse d'obturation de 2 à 20 secondes (selon l'intensité de l'aurore), ISO 1600-6400.

Pour tirer le meilleur parti de ses photos de ciel nocturne, Manuel retouche les fichiers RAW dans Adobe Lightroom et Photoshop¹ . Il utilise parfois des techniques d'empilement d'images pour réduire encore davantage le bruit ou des photos composites afin de fondre parfaitement le premier plan et le ciel. « Souvent, le premier plan est beaucoup plus sombre que le ciel nocturne, vous avez donc besoin de vitesses d'obturation beaucoup plus lentes pour capturer les détails du premier plan. Grâce à la composition, vous pouvez obtenir la photo la plus nette possible.

En général, j'améliore légèrement les couleurs, j'ajuste la balance des blancs (ce qui rend souvent l'image plus froide), j'éclaircis les ombres, j'éclaircis ou assombris certaines zones de l'image à l'aide de masques, et j'applique la réduction du bruit pour ne perdre aucun détail. J'aime apporter une touche personnelle à mes photos. »

Une grande partie de la photographie consiste à partager le résultat final. Pour les impressions, optez pour un papier de haute qualité avec une finition intermédiaire, tel que le papier photo Pro Lustré de Canon, un papier blanc brillant avec une surface lisse et lustrée qui fera ressortir les détails et la gamme de tons de vos photos de ciel nocturne. Il offre une reproduction des couleurs exceptionnelle et une excellente résistance à la décoloration, en particulier lorsqu'il est associé à une imprimante photo pro telle que la Canon PIXMA PRO-200S, qui dispose d'un système d'encre à base de colorants à huit couleurs pour une gamme de couleurs plus large et une plus grande fidélité des couleurs. L'imprimante peut produire des tirages photo sans bordure aux couleurs vives jusqu'au format A3+, et dispose également d'une option d'impression panoramique.

Manuel est un fervent défenseur du partage sur les réseaux sociaux, et pas seulement du partage de vos images finies, mais aussi des détails de votre processus, du matériel que vous avez utilisé et de l'histoire derrière la prise de vue. Selon lui, le plus grand avantage est que cela vous permet d'échanger avec une plus grande communauté d'astrophotographes, et le fait de partager votre passion peut également inspirer d'autres personnes.

• La patience avant tout. Parfois, les conditions ne sont pas idéales, mais cela fait partie de l'expérience.

• Essayez toujours de planifier à l'avance afin de choisir l'emplacement idéal, le bon moment et la meilleure direction pour orienter l'appareil photo. Pour cela, il existe des applications qui peuvent vous aider considérablement.

• Apprenez à lire le ciel nocturne. Plus vous en saurez, plus vous comprendrez ce que vous regardez.

• Idéalement, repérez votre lieu préféré à la lumière du jour pour rester en sécurité et planifier votre composition. Il est beaucoup plus difficile de se rendre dans des endroits reculés et en revenir dans l'obscurité.

• Apprenez à utiliser les réglages manuels de votre appareil photo et appliquez la « Règle des 500 » pour éviter les traînées d'étoiles.

• Octobre – Pluie de météores des Orionides

Il s'agit de l'un des phénomènes célestes les plus spectaculaires, car il est visible à l'œil nu et, à son apogée fin octobre, il compte en moyenne jusqu'à 20 météores par heure. Manuel précise qu'ils viennent toujours de la même direction, ce qui simplifie la planification et la composition de l'image.

• Octobre (hémisphère nord)/Novembre (hémisphère sud) – Super lune

Une super lune est une nouvelle lune ou une pleine lune qui coïncide avec le moment où la Lune est la plus proche de la Terre dans son orbite, ce qui la fait apparaître plus grande dans le ciel. Il y a généralement trois ou quatre super lunes chaque année.

• Novembre – Amas des Pléiades

Les Pléiades (les Sept Sœurs) sont l'un des amas stellaires les plus proches et sont particulièrement visibles à l'œil nu de novembre à avril.

• Décembre – Pluie de météorites des Géminides

Les Géminides, avec leurs couleurs particulièrement vives, sont plus visibles dans l'hémisphère nord, mais constituent généralement le phénomène météoritique le plus intense de l'année, même dans l'hémisphère sud. « Pour les Géminides, la météo pose souvent problème, prévient Manuel, par exemple s'il y a des nuages, si la Lune est trop brillante, etc. ». Il est donc essentiel de s'y préparer à l'avance.

• Janvier – Opposition de Jupiter

Lorsqu'une planète est à l'opposition (au plus près de la Terre), elle apparaît sous sa plus grande forme et dans toute sa splendeur. Pour Jupiter, cela se produit environ tous les 13 mois.